NEW YORK Fashion Week – Spring-Summer 2012NEW YORK Fashion Week – Spring-Summer 2012

ramage e paisley in bianco, nero, azzurro e grigio;

decori black & white alla Beardsley

invadono, spesso in “coabitazione”, buona parte degli outfit proposti.

E, se nella prima parte le linee sono essenziali, si passa progressivamente all’abbinamento col pizzo macramè doppiato e a silhouette che, pur mantenendo una certa semplicità, diventano più ricercate grazie ai drappeggi e al motivo dominante delle ruche,

presenti un po’ ovunque, anche nei look che non puntano sulle fantasie.

Molto belli e suggestivi i capi in bianco e nero che preludono al finale,

caratterizzato da una sorta di camouflage colorato e paillettato, che irrompe come ornamento per diventare tema esclusivo dell’ultimo elegante abito ad anfora.

La collezione non poteva quindi che aprirsi con mise inseparabili da cloche e sciarpe strette attorno al collo.

Dominano romantiche fantasie floreali da porcellana old style,

colori un po’ polverosi e una versione candy e delicata del color block, tutti declinati in ampi pantaloni, pulloverini di filo, gonne e abiti svolazzanti,

impreziositi dal taglio sbieco che percorre la passerella dall’inizio alla fine.

Stupendi i tailleur maschili alla Jay Gatsby, specie quelli con short e gilet.

Tanto bianco e rosa per i completi “informali” e le tunichette da flapper girl arricchite di piume,

a cui si aggiunge il grigio per il trionfo scintillante e preziosamente understatement della sera in raso, chiffon e cristalli, che tratteggiano l’eleganza sofisticata di un’epoca irripetibile.

Molto belli gli accessori, in particolare le bisacce – che sembrano ricavate da scialli con lunghe frange -, le borse – che abbinano corde e rose di stoffa -,

i sandali a tacco alto;

graziosi i platform in rafia e tessuto.

questo,

e anche questo,

ovvero è la corrente architettonica caratterizzata da colori intensi, forme spigolose o arrotondate e suggestioni space che ha invaso motel, bowling, stazioni di servizio e caffè americani tra la fine degli anni Quaranta e i primi anni Sessanta. A questo mood si sono ispirati Lazaro Hernandez e Jack McCollough creando una collezione in cui rivivono in versione cool anche fantasie estremamente rétro.

Diciamo subito che la prima parte della sfilata è piuttosto cupa con tinte unite e stampe tigrate o floreali in marrone bruciato, giallino e nero per completi con short a vita alta e giacche dalle spalle pronunciate, camicie squadrate o tuniche con coulisse.

Anche questa volta sono state utilizzate tecniche artigianali come la tessitura della rafia per i vestiti crochet in nero e per quelli che presentano intarsi geometrici colorati.

Altro materiale must la pelle d’anguilla, che si ritrova in short, gonne e abiti dalle linee svasate (anche come semplice dettaglio e profilo),

mentre le atmosfere Googie emergono soprattutto nelle mise in toni pastello o acidi (con inserti di grafiche tigrate o coccodrillate)

e in quelle bustier o drappeggiate effetto sarong, in cui – mixati a pois optical o sovrapposti a t-shirt nere – trionfano gli azzardati abbinamenti cromatici di motivi floreali incredibilmente vintage, dominati da cattleye e monstere.

Il finale è riservato a foglie e fiori ritagliati e montati su voile doppiato e ornato di cristalli per look assolutamente lineari ed eleganti.

Simpatiche e originali le borse che mimano le custodie delle macchine fotografiche.

Non potevano mancare infine i guanti di pelle al gomito e gli occhiali a punta, seppur in versione più estrema e spaziale.

A metà strada tra anni Venti (che si tratti della sindrome da remake de Il Grande Gatsby?) e Sessanta,

con dettagli sporty e sovrapposizioni iscritte nel dna grunge di Jacobs, questa collezione è – come al solito – una stratificazione di elementi e proporzioni, che incredibilmente si tengono contribuendo a un risultato del tutto originale. Materiale d’elezione è la plastica variamente declinata: dalle striscioline trasparenti che compongono le frange di avveniristici abiti charleston –

riportate anche sulle borse –

al cellophane colorato delle gonne e dei vestiti drappeggiati, indossati su classiche camicie maschili e bluse sdrucite,

fino alle micropaillette di eteree sottovesti velate.

Molto presenti anche i tessuti luminescenti effetto stagnola (si tratta ancora di plastica?)

e metallo fuso, proposti per contrasto in una tranquillizzante fantasia a quadri tovaglia,

la pelle “liscia” o verniciata e coccodrillata,

il tratto sportivo evidente nelle felpe abbinate a civettuole gonne in taffettà.

Dalle forme più complesse, trionfanti di panneggi e falpalà,

si passa a quelle più semplici e lineari di cappottini e tailleur un po’ bon ton e un po’ streetwear.

Bellissimi gli abiti da flapper girl in raso e tulle indossati con gambaletti o calze flosce

– che ricordano quelle presentate da Antonio Marras per l’autunno-inverno –

ma anche il pizzo metallizzato e borchiato degli ultimi outfit in stile sottotorta traforato.

Sally LaPointe, decisamente aliena dal contesto newyorkese, propone un gotico spogliato di qualsiasi orpello, con influssi nipponici, fluidi drappeggi e interessanti costruzioni geometriche per look in toni cupi e polverosi – fatta eccezione per il flash giallo acido – che oscillano tra lungo e mini;

Calvin Klein Collection, per mano di Francisco Costa, articola una collezione minimale ma al contempo femminile, declinata in delicate trasparenze e nuance da lingerie – dal carne al cipria, dal color champagne al grigio e al nero – per abiti sottoveste, pantaloni ampi, giacche morbide o con tagli inediti e cappottini a un solo bottone;

Prabal Gurung è tutto un trionfo barocco e sensuale in cui le stampe digitali effetto test di Rorschach si stagliano nettissime nel viola fiammeggiante su fondo bianco e nero (con tocchi di verde acqua), esaltate da gonne a corolla, dettagli gym, inserti trasparenti, latex, piume e paillette;

Derek Lam coniuga una silhouette essenziale con la ricchezza di colori, stampe caleidoscopiche (uno dei temi ricorrenti di queste sfilate) e materiali come pelle, crochet, pitone patchwork e paillette per gli outfit finali;

Diane Von Furstenberg, raffinata e iperfemminile anche quando si tratta di giacche e pantaloni, si distingue per uno chic disinvolto, esaltato da forme leggermente più cocoon, innumerevoli fantasie, ricami e una vasta gamma di tonalità abbinate in modi inusuali;

Alexander Wang ridefinisce il suo caratteristico stile athletic-chic, incentrato questa volta su ciclismo, motocross e automobilismo, tradotti attraverso tessuti tecnici, rete, zip, cargo pants e bermuda “rotti” da fantasie floreali;

Altuzarra, ancora all’insegna di sport-chic e linee semplici, delinea una sequenza di abiti, cappottini e giacche in pelle trapuntata o lavorata a laser, maglia e tessuti techno, su cui dominano bianco, nero, verde acido e un’energetica grafica tropicale.

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